Wireless DSLR Monitor

הינה לכם ג'דגט מעניין למדי אשר ישפר את יכולות הצילום של כל צלם וידאו או סטילס באשר הוא.
מדובר במסך בגודל 7 אינץ' (יש גם גרסה של 10 אינץ') אשר מאפשר לצפות במה שהמצלמה רואה באופן אלחוטי עד למרחק של כ-15 מטר.

הדבר מאוד יעיל לצלמי וידאו אשר צריכים לבצע פוקוס מדוייק על מסך גדול (מאשר על מסך 3 אינץ' של המצלמה) ובכך לדייק יותר על האובייקט (הרי בצילומי וידאו במצלמות HDSLR אין אפשרות לפוקוס אוטומטי !).

עוד יתרון גדול של המערכת הוא לצלמי טבע, דבר המאפשר למקם את המצלמה במסווה ולהתרחק מהמקום,
באמצעות המסך ושלט אלחוטי לבצע צילומים ובכך לבנות מחסה קטן באופן דרסטי מאשר אילו היינו צריכים להיות בתוכו גם כן.





סקירה מלאה של המסך תעלה בבלוג ברגע שאקבל אותו.

This DSLR wireless monitor takes the video or still photo feed from any DSLR camera or video camera and sends it wirelessly to a seven inch or 10″ portable, battery powered monitor.  Read more about it at www.robertbenson.com/blog

Time Lapse

Time Lapse (או איך שלא קוראים לזה בעברית)
הינו תחום צילום מאוד מעניין ומלהיב אשר מאפשר לצלמי סטילס ליצור 'סרטים' המופקים מצילומי סטילס
במהירות גבוהה.

להבדיל מ-Stop Motion אשר בו מצלמים פריים-פריים של דמות האנשה (לדוגמא דמויות פלסטלינה),
ב-TL הצילום מתקיים בכל מצב ובכל מקום ואינו קשור לאובייקט או הנוף המצולם.

הרעיון מאחורי TL פשוט, מצלמים רצף תמונות בזמן מוגדר מראש כאשר בין צילום לצילום ישנה הפסקה, כך שבעת הרצת רצף התמונות, מהירות התנועה תראה כמהירה מאוד, ומכאן המושג LAPSE (משך זמן).

זוכרים כשהייתם ילדים הייתם מציירים באחת הפינות של המחברת בכל עמוד תמונה קטנה אשר קצת שונה בכל דף ואז הייתם מדפדפים מהר ורואים מעיין "אנימציה" ? זה בערך זה :-)

אז איך יוצרים רצף TL ?
העניין פשוט ולא מסובך כלל !

מוצאים אזור מעניין, בדוגמא שלי, בחרתי בכביש החוף (כביש מספר 2) אשר התנועה זורמת בו כל הזמן, ולכן TL יצא לא רע כי כל הזמן יש התרחשות בפריים.

מציבים את המצלמה על חצובה, מקפזים ו... מתחילים לצלם.

חשוב לזכור שכל 25 תמונות שתצלמו יחשבו לשנייה אחת בלבד בסרט, כך שאם תרצו לדוגמא סרטון של 10 שניות, תאצלו להפרד מ-250 חשיפות במצלמה שלכם.

את החשיפות יש לבצע בהפסקה בין צילום לצילום, ככל שההפסקה תהיה ארוכה יותר, כך הקפיצות בסרט יראו "מגושמות" יותר ופחות עדינות.

בדוגמא שלי, בחרתי בקפיצות של שנייה בין תמונה לתמונה וצלמתי כ-450 פריימים.

עכשיו אתם בטח שואלים, רגע... אני צריך לעמוד ליד המצלמה וללחוץ כל כך הרבה פעמים על כפתור החשיפה ?
התשובה היא לא... וכן... זה תלוי אם אתם מאובזרים עם Intervalometer (מפחיד קצת המילה הזו...)

תפקידו של ה-Intervalometer הינו לקבל הגדרת זמן חשיפה ואת משך ההפסקה בין החשיפות ולתת פקודה למצלמה, זהו בעצם שלט חשיפה די פשוט אשר תגדירו בתחילת הצילום.

אם אין לכם אחד כזה, Canon (ואולי גם NIKON) יספקו לכם אחד בחינם !
עם דיסק ההתקנה שקיבלתם עם המצלמה ישנה תוכנה אשר בעת חיבור הלפטופ למצלמה תוכלו לבצע את החשיפה בקפיצות לפי ההגדרה שלכם.

אם אין לכם את דיסק ההתקנה, אפשר גם לבנות אחד כזה לבד : http://www.diyphotography.net/the-smallest-intervalometer-in-the-world

חשוב לזכור כי אם אתם מצלמים רצף תמונות לקראת השקיעה או הזריחה, שינוי התאורה בפרק הזמן יהיה משמעותי ויש לקחת אותו בחשבון.

ניתן להגדיר את המצלמה במצב APERTURE PRIORITY ובכך לתת למצלמה להשלים את זמן החשיפה ככה שהפריימים יהיו זהים מבחינת אור... או פשוט להשאיר במצב ידני מלא ולראות איך התאורה משתנה לאורך הסרטון (מאוד מומלץ ויפה).

לאחר שיש לנו את רצף התמונות, נערוך אותם בתוכנת העריכה האהובה שלנו (חשוב להקפיד על עריכה אחידה בכל התמונות כך שהצבעים והחשיפה יתאימו), שימוש ב-BATCH יהיה הכי כדאי ויעיל*.

את התמונות נמיר ל-JPG (אם צילמתם ב-RAW כמוני) ונקטין לגודל סביר יותר, רצוי באזור FULL HD (דהיינו 1080 פיקסל גובה).

לסיום, על מנת לבצע את איחוד הרצף לסרט נצטרף להשתמש ב-QuickTime PRO (הגרסה שבתשלום) או בתוכנה חינמית אחרת (יש את VIDEOMATCH אשר חינמית עד גבול מסוים @ http://gromada.com/videomach/index.php).

אמשיך את ההסבר ב-QUICKTIME PRO היות ואני משתמש בתוכנה זו,
פותחים את התוכנה ונכנסים ל-FILE, תחת FILE יש את האופציה OPEN IMAGE SEQUENCE
בוחרים באופציה זו.

בוחרים בקובץ ה-JPG הראשון שלנו ששמרנו בספרייה, בוחרים ב-FRAME RATE בתחתית החלון ב-24 פריימים או 25 (זה לא יותר מדי משנה עבורנו) ומאשרים.

כעבור מספר שניות, הסרטון יהיה מוכן לקידוד.

שוב פעם תחת FILE הפעם בוחרים EXPORT.

בחלון אשר יפתח נבחר ב-Movie to MPEG-4 (במידה ואנו מעוניינים לפרסם את הסרטון שיצרנו באינטרנט),
ונכנס ל-OPTIONS לאפנון ההגדרות בצורה מדוייקת יותר.

בחלון זה נשנה מספר פרמטרים לפי התמונה המוצגת למעלה,
ניתן לשנות את ערך ה-Data Rate על מנת להשפיע על ה-File Size הסופי.

כיום עם אינטרנט מהיר, 7 מגה ואפילו 20 מגה זה כבר לא משמעותי במיוחד, ניתן להעלות את הקובץ הסופי ל-VIMEO או YOUTUBE ולשתף עם משפחה וחברים.

נאשר את התפריט, נבחר ספרייה לשמירה ו... זהו !

הינה התוצאה שלי :



* BATCH הינה פונקציה אשר קיימת ברוב תוכנות העריכה וארגון התמונות אשר לוקחת מקבץ כגדול של קבצי תמונה ומבצעת פקידה עריכה אחידה על כולם במכה אחת... חוסך זמן והרבה כאב ראש !

יסודות הצילום | חוקי אצבע נפוצים

בפוסט זה אדון במספר כללי אצבע אשר יעזרו לכם לבצע חשיפות מדויקות יותר גם כאשר אין לכם מד אור כלל במצלמה !

אתחיל עם כלל האצבע הבסיסי ביותר - Sunny 16

כלל אצבע זה בעצם קובע כי ביום בהיר עם שמש מלאה (בצהריים) שימוש ב-F16 כצמצם
ו-ISO שווה למהירות התריס תניב חשיפה נכונה.

מה הכוונה ISO שווה למהירות התריס ?
כאשר ה-ISO מוגדר על 100, מהירות התריס צריכה להיות ב-1/100 (או המהירות הקרובה ביותר 1/125).
כאשר ה-ISO מוגבר על כל ערך אחר (200,400, 800 וכו') כך גם מהירות התריס תעלה בהתאם ותתאים לערך ה-ISO.

פשוט, נכון ?

הינה טבלה עם פירוט נוסף על Sunny 16 ומצבים נוספים :

צילום בצהרי יום שמש בהיר
f/22	f/16	f/11	f/8	f/5.6
ISO 100 - תריס 1/60	ISO 100 - תריס 1/125	ISO 100 - תריס 1/250	ISO 100 - תריס 1/500	ISO 100 - תריס 1/1000
ISO 200 - תריס 1/125	ISO 200 - תריס 1/250	ISO 200 - תריס 1/500	ISO 200 - תריס 1/1000	ISO 200 - תריס 1/2000
ISO 400 - תריס 1/250	ISO 400 - תריס 1/500	ISO 400 - תריס 1/1000	ISO 400 - תריס 1/2000	ISO 400 - תריס 1/4000

שלג או חול בהיר (חול ים)	שמש בהירה	יום אביך	עננות קלה (לא עננים כבדים)	שמש בהירה בצילום בצל מלא
f/22	f/16	f/11	f/8	f/5.6
צללים קשים ויתכנו גם החזרי אור	צללים קשים	צללים רכים	יראו קצת צללים	תוצאה ללא צללים

*** חשוב תמיד לזכור כי מהירות התריס תתאים לערך ה-ISO, מה שאומר שאת הצילומים נבצע ב-MANUAL
     מלא.

כלל אצבע לצילום הירח בלילה

כלל האצבע לצילום ירח מלא הוא F11 כאשר מהירות התריס גבוהה בשליש סטופ מעל ערך ה-ISO
לצילום חצי ירח נשתמש ב-F8 ולסהר ב-F5.6

כלל אצבע למניעת רעידות (טשטוש) בצילום

מהירות התריס לא תפחת מערך אורך המוקד,
לדוגמא בעדשת 50ממ' נשתמש במהירות תריס של לפחות 1/60
בעדשת 100ממ' נשתמש במהירות תריס של לפחות 1/125
וכך הלאה...


*** אל תשכחו את ה-CROP FACTOR הקיים ברוב המצלמות הקיימות בשוק, יש לקחת אותו בחשבון
     בחישוב אורך המוקד !

כלל אצבע לחשיפה מאוזנת

מכירים את כלל האצבע למדידת אור מכרטיס (קלף) 18% אפור ?
יפה מאוד, רק מה - לרובינו (ואני בניהם) אין כרטיס אפור זמין בתיק הצילום למדידות אור
(יש כרטיס אפור חינם אשר מגיע עם הספר - מדריך לצילום של נשיונל גיאוגרפיק - בכריכה האחורית).

אז מה נעשה ?
נבצע מדידה מכך היד שלנו !

כן כן, זה פשוט פטנט גאוני, נחזיק את היד מול המצלמה כך שהיא ממלאת את כל הפריים
נחזיק את היד כך שכך היד תפנה לכוון האור.

נבצע מדידה עם המצלמה ונוסיף סטופ אחד יותר.


*** יש לזכור לקחת בחשבון את גוון העור של הגוף בעת מדידת אור שכזו.

כלל אצבע לצילום שקיעות

ולסיום כללי האצבע להפעם, נצלם שקיעה בצורה נכונה.
מדידת אור מהחלק הצמוד לשמש מעליה (מבלי להכליל את השמש עצמה)
יתן לנו מדידה נכונה.

בשביל לקבל קצת יותר דרמטיות ניתן להוריד סטופ אחד ולבדוק תוצאות.


בהצלחה !